Как и чем выровнять пол под ламинат

Особенностью конструкции каждой ламели являются расположенные на торцах шип и паз. Такое устройство позволяет легко и быстро крепить панели между собой посредством замка.
Для укладки ламинита требуется идеально ровное основание. При несоблюдении этого условия установленные на неровных участках замковые соединения под механическим воздействием быстро придут в негодность. Как и любой другой материал, ламинат подвержен линейному расширению при колебаниях внешних температур, что может привести к совпадению швов ламината и досок пола. Срок его службы будет весьма коротким, особенно в помещениях с большой проходимостью. Для предотвращения изломов производят выравнивание поверхности.

Перед тем как начать монтировать ламинат своими руками, проводят оценку чернового основания путем внешнего осмотра, оценивая:

• условия эксплуатации;
• степень сохранности и износа;
• качество монтажа и креплений;
• соблюдение горизонтальной плоскости, выявление неровностей.

Содержание

• 1 Ревизия основания
• 2 Выравнивание основания
• 3 Выравнивание листовыми материалами
• 4 Ленточная опора
• 5 Монтаж самовыравнивающейся стяжки
• 6 Монтаж бетонной стяжки
  • 6.1 Устройство изоляции

Ревизия основания

Деревянный пол с длительным эксплуатационным периодом в помещениях с повышенной влажностью требует особо тщательной проверки на сохранность. Наличие подвального помещения даёт возможность провести осмотр, не разбирая чернового основания. В остальных случаях проводят демонтаж старый ряд досок с целью выявления трухлявых фрагментов, подвергшихся заражению плесенью или грибком. При необходимости непригодные участки пола заменяют новыми. Остальные доски настилают обратно, перевернув истертой стороной вниз.

Доски пола, подверженные прогибанию, издающие скрип, необходимо укрепить путём усиления несущего бруса на лагах. В тех случаях, когда высота потолков позволяет, с целью экономии времени и сил производят выравнивание путём настила еще одного ряда досок, располагают который перпендикулярно нижнему.

Щели, образовавшиеся между половицами, заполняют смесью опилок и столярного клея или шпаклюют. После полного высыхания утапливают на достаточную глубину крепёжные элементы и проводят циклёвку пола. Обязательно производят обработку противогрибковым составом. Для предотвращения быстрого поглощения дерева пламенем в случае пожара рекомендуется провести пропитку антипиреном.

Деревянный пол с относительно коротким периодом эксплуатации не требует такого тщательного осмотра. Потребуется лишь утопить шляпки метизов, заполнить столярным составом швы и щели и обработать антисептической пропиткой.

Выравнивание основания

После осмотра целостности основания приступают к его выравниванию.

В соответствии с нормами СНиП:

• не допускаются горизонтальные перепады более 1 мм на каждый квадратный метр;
• максимальный допустимый уклон основания составляет 4 мм на каждые 2 метра длины.

Циклевка
Данный метод используют, когда ламинат укладывается на крепкое дощатое основание. За один проход, осуществляя выравнивание, циклёвочная машина способна снять слой 1-1,5 мм. Углы, которые машина не способна отциклевать из-за своих габаритов, необходимо обработать вручную шлифовальной машинкой. Перед началом работ необходимо убедиться в «утопленном» положении метизов во избежание поломки аппарата. Процесс занимает продолжительное время, сопровождается значительным шумом и обилием пыли. Рекомендуется использовать при работе защитные очки и респиратор.


Шпаклевка
Неровности до 3 мм можно выровнять акриловой шпаклевкой. Предварительно пол очищают от грязи, пыли, следов старой облупившейся краски. Наносят несколько слоёв грунтовки для дерева с целью увеличения адгезии. Необходимо полное высыхание поверхности перед каждым последующим нанесением слоя грунтовки, после просыхания последнего слоя можно укладывать ламинат.

Выравнивание листовыми материалами

Когда черновое основание расположено в горизонтальной плоскости, а на самих досках имеется большое количество волн, перед укладкой ламината производят своими руками настил фанеры, листов ДСП или OSB различной толщины. Не рекомендуют применять листы ДВП, так как их структура в скором времени примет форму пола и повторит все неровности. Перед началом работ настилаемые листы необходимо оставить на несколько суток в помещении, в котором необходимо выровнять основание.

Крепят листы к основанию с помощью саморезов или шурупов, хорошо углубляя их шляпку в фанеру. Вкручивают метизы по периметру листа и на гребнях волн. Между листами оставляют расстояние 2 мм. После установки швы и шляпки обрабатывают шпаклевкой или герметиками. Затем можно укладывать подложку и ламинат.

Ленточная опора

В случае существенных перепадов пола и необходимости монтировать ламинат сверху устанавливают мини-лаги, а на них — листы фанеры.

Для этого несущий брус необходимо расположить в горизонтальной плоскости. Используя лазерный уровень, на стенах комнаты по периметру наносят отметки, по которым выставляют обрешётку.

Чтобы произвести выравнивание существенных перепадов, целесообразно использовать пиломатериалы разного сечения. Если необходимо поднять брус на несколько миллиметров — подкладывают толь, сложенный в несколько слоёв. Для поднятия лаги на большую высоту используют деревянные подкладки необходимой толщины. Делают деревянные подкладки из того же бруса, применяя топор или стамеску. Шаг между лагами оставляют в зависимости от толщины настилаемых листов.


В ячейки, образованные лагами, помещают теплоизоляционный наполнитель для уменьшения потерь тепла через напольное перекрытие.

Перед креплением листов к полученной обрешетке производят последнее выравнивание и контрольную проверку плоскости, используя лазерный уровень или гидроуровень.
Для удобства монтажа используют небольшие листы. Их располагают в смещенном порядке, имитирующем кладку кирпича. Внимательно следят, чтоб швы между листами попадали в центр лаги.

Монтаж самовыравнивающейся стяжки

В случаях, когда имеются перепады деревянного пола до 10 мм, используют самовыравнивающиеся смеси с полимерным наполнителем. При этом способе необходимо особо тщательно подготовить деревянное основание:

• удалить остатки краски;
• заделать щели столярной смесью;
• обработать водоотталкивающей пропиткой и антисептиком;
• уложить армирующую сетку;
• установить маяки.

После этого очень быстро необходимо распределить смесь между маяками и выровнять правилом. Через некоторое время маяки удаляют, а отверстия заравнивают шпателем. Состав смесей способствует быстрому схватыванию, и уже через несколько часов стяжка готова.

Монтаж бетонной стяжки

В некоторых случаях на деревянный пол устанавливают бетонную стяжку, чтобы сверху монтировать ламинат. Такой метод имеет много противников среди специалистов-строителей. Однако желание на деревянные полы в ванных комнатах, коридорах и кухнях нанести бетон поспособствовало разработке специфических методик. Выбирая такой метод, чтобы выровнять деревянное основание, первое, что необходимо выяснить, — каков запас прочности стен и напольного перекрытия. Такую информацию могут предоставить в архитектурном бюро. Бетон — это стокилограммовая нагрузка на каждый квадратный метр основания. Поэтому важно убедиться, что строение выдержит.

Отличительная черта деревянного основания (которая, несомненно, является отрицательной) — это способность изменять свои геометрические параметры под воздействием окружающей среды. При изменении влажности и температуры деревянные изделия значительно меняют свои размеры как по длине, так и по объёму. Это приводит к постоянному статистическому движению.


Бетон после полного отвердения изначальные размеры не меняет при изменениях в окружающей среде.

Плотное взаимодействие бетона и деревянного покрытия послужило бы для них разрушительным фактором. Для предотвращения этого применяют технологию заливки бетона своими руками без связи со стенами и полом. Такой принцип позволяет каждому материалу менять свои физические параметры независимо друг от друга.

В качестве изоляции между стенами и будущим бетонным основанием применяют демпферную ленту. Между деревянным полом и бетоном прокладывают полиэтиленовую пленку. В этом случае бетонная стяжка представляет собой независимую монолитную плиту.

Обычно полиэтилен не используют для изоляции дерева, так как он создаёт благоприятную среду для разрастания плесени. Но в этом случае учитываются свойства бетона, который не способен соединяться с полиэтиленом. В связи с этим получают надежную границу между двумя разными материалами. Полиэтилен не позволяет дереву абсорбировать влагу с застывающего бетона и даёт возможность получить бетон хорошего качества, не подверженного растрескиванию и крошению.

У деревянной же конструкции появится возможность менять свои параметры, не соприкасаясь с бетоном.

Само деревянное основание, которое будет контактировать с полиэтиленом, необходимо тщательно обработать антисептиками и водоотталкивающими пропитками с высокой степенью защиты.

Перед монтажом плавающей стяжки своими руками проводят ряд подготовительных работ:

• производят демонтаж деревянного основания для тщательного осмотра;
• уменьшают шаг лаг, устанавливают дополнительные. Попутно меняют ненадёжный старый брус на более крепкий с целью увеличения прочности;
• собирают конструкцию, заделывают щели;
• деревянное основание обрабатывают водоотталкивающими пропитками и антисептиками;
• отмечают по периметру помещения высоту будущей стяжки.

Устройство изоляции

После завершения этих работ приступают к монтажу изоляционного слоя между деревянным основанием и бетоном.

С помощью двухстороннего скотча монтируют демпферную ленту по периметру помещения. Ширина её должна быть на несколько сантиметров больше высоты стяжки.

Производят укладку полиэтилена. Желательно, чтобы он был цельным полотном. Если ширина не позволяет, то соединительный шов оформляют с нахлёстом примерно в 20 см и тщательно проклеивают скотчем. Заход пленки на стены должен составлять 15-20 см. На полиэтилене не должно быть дыр и порезов.

Тщательно выполненная изоляция даёт возможность получить качественную стяжку, чтобы выровнять основание.

После этого можно устанавливать маяки и заливать бетонное основание.