Подвесной потолок в ванную реечный

Отделка ванной комнаты всегда сопряжена с учетом специфических условий эксплуатации этого помещения. Речь идет, прежде всего, о высокой вероятности прямого попадания воды на поверхности стен, пола и потолка, и о присущем этому помещению постоянно повышенному уровню влажности, который доходит до максимальных величин во время и сразу после принятия водных процедур.

Подвесной потолок в ванную реечный

Со стенами и полом все понятно – в подавляющем числе случаев хозяева выбирают керамическую плитку. С потолком сложнее, хотя бы из тех соображений, что тяжелый отделочный материал, каким является кафель, фиксировать на потолочной поверхности весьма непросто. Однако вариантов и на этот счет – немало, в частности популярностью пользуются подвесные потолочные системы. А среди них простотой монтажа, удобством и безопасностью в эксплуатации, элегантным внешним видом выделяется подвесной потолок в ванную реечный.

В публикации будет кратко рассмотрена информация об устройстве и основных достоинствах подобного типа отделки, дана иллюстрированная пошаговая инструкция по проведению самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной

Основные понятия о реечных подвесных потолках

Рассмотрим конструктивные особенности, разновидности, преимущества и недостатки таких потолков.

Конструкция реечного подвесного потолка

Конструкция реечного потолка и его разновидности

Реечный потолок представляет собой легкую подвесную конструкцию, которая собирается всего из 4-5 типов деталей. Пример устройства этой системы приведён в таблице ниже.

Таблица №1. Пример устройства реечного потолка.

Иллюстрация	Краткое описание
1 - Основным несущим элементом системы является направляющий профиль. Другие его названия – траверс или стрингер.	Обычно представляет собой П-образный металлический профиль с зубчатыми выступами снизу, расположенными с определенным шагом и служащими для фиксации декоративных реек. В верхней части предусмотрены специальные пазы и отверстия для крепления деталей подвеса к потолку. Стрингер может быть универсальным, например, с шагом зубчатых выступов в 25 или 50 мм и подходящим для различных моделей реек шириной соответствующей кратности, или же быть рассчитанным только под конкретную модель потолка – на это стоит обратить внимание при выборе. Выпускается длиной в 3 или 4 метра (как впрочем, и все остальные профильные детали системы). При необходимости более длинных профилей предусмотрена возможность сращивания.
2 – Подвесы.	Могут иметь различную конфигурацию, но обычно представляют собой пружинную систему типа «бабочки». Как правило, входят в комплект поставки реечного потолка. В ряде случаев есть возможность обходиться без таких подвесов – об этом будет сказано ниже.
3 – Потолочная рейка, основной декоративный элемент системы.	Рейки могут исполняться из различных материалов, иметь разную конфигурацию и внешнее оформление. Объединяет их особое строение профиля – он представляет собой своеобразную «пружину», обеспечивающую надежную фиксацию боковых полок в зубчатых выступах стрингера.
4 – Дополнительная декоративная вставка (еще известна как раскладка).	Применяется не во всех моделях реечных потолков. Устанавливается после монтажа основных реек, заполняя пространств между ними. Может быть оформлена так же, как и основная плоскость потолка, или же, наоборот, представлять собой контрастную вставку, придающую поверхности особую декоративность.
5 – Пристенный уголок.	Устанавливается по периметру отделываемого помещения и служит для обрамления потолка, закрывая места стыков панелей и профилей со стеной. Несущей функции не исполняет.
6 – П-образный обрамляющий профиль. Выполняет те же функции, что и уголок.	Допустимы оба варианта: с уголком работать проще, но с П-образным профилем – все же предпочтительнее. Его конфигурация (верхняя полка расположена на высоте, соответствующей высоте потолочной рейки) обеспечивает более надёжную фиксацию торцевых и боковых краев декоративной поверхности.
Схема устройства реечного потолка	Принципиальная схема устройства реечного потолка. Цифры соответствуют нумерации деталей, приведенной выше.
Декоративные рейки в стрингере	А эта схема показывает принцип крепления декоративных реек в стрингере.

Как уже упоминалось, профили реек могут отличаться большим разнообразием – это касается и размеров, и конфигурации, и материала изготовления, и внешнего оформления.

Так, потолок бывает открытого типа – каждая из реек независима от другой, и между ними может оставаться просвет. Это пространство может заполняться вставкой или же оставаться сквозным. Другая разновидность – бесщелевые модели, у которых рейки достаточно плотно прилегают одна к другой, делая линии сопряжения панелей малозаметными.

Типы реечных потолков: открытый и закрытый

Пример различных моделей потолков открытого и бесщелевого типа – на иллюстрации ниже.

В качестве примера – несколько популярных разновидностей реечных потолков открытого и бесщелевого типа

В моделях закрытого типа потолочные рейки с одной стороны имеют дополнительную горизонтальную полку. Таким образом, при установке каждой очередной панели она перекрывает полку предыдущей, никаких видимых просветов вообще не остается.

Примеры моделей закрытого типа

Потолочные рейки изготавливаются из различных материалов.

Пластиковые панели – самый «бюджетный» вариант. Понятно, что за коррозию в этом случае переживать не приходится и для ванной, казалось бы, это идеальный материал. Но вот только пластик имеет свойство со временем тускнеть, желтеть и проявлять иные признаки старения. Впрочем, невысокая цена может дать возможность через несколько лет просто обновить покрытие.

Деревянные реечные потолки

На схемах выше хорошо видно, что профили панелей также не единообразны –  в соответствии с принятой неофициальной классификацией они (профили) делятся на следующие группы:

• «немецкий» профиль отличается строгостью – боковые полки перпендикулярны лицевой;
• для «итальянского» профиля характерны скруглённые углы;
• «французские» рейки – это сочетание двух упомянутых «крайностей» — строгость, но со смягченными формами.

Потолочные рейки могут быть сплошными или же иметь перфорацию. В условиях повышенной влажности ванной комнаты как нигде больше актуальны вопросы обеспечения свободной циркуляции воздуха и качественной вентиляции, чтобы над подвесной конструкцией не скапливался конденсат со всеми вытекающими последствиями.

Перфорированные потолочные рейки

Поэтому, если предоставляется такая возможность, для отделки ванной следует отдать предпочтение перфорированному варианту. На крайний случай – использовать модели потолка, в которых имеющиеся просветы между панелями будут обеспечивать циркуляцию воздуха.

Внешнее декоративное покрытие панелей (выполняющее для стальных реек еще и защитную функцию) предлагается в очень широком разнообразии. Оно может отличаться как по цвету, так и по степени глянца – от матовых до буквально зеркально отполированных поверхностей. Очень часто практикуется контрастное исполнение самих реек и заполняющих вставок.

Естественно, потолок должен гармонировать с отделкой всей ванной комнаты, но это уже вопрос вкуса хозяев, и давать советы в подобных вопросах – дело сложное. Можно, конечно, отметить, что отражающая поверхность потолка способна визуально расширить пространство тесной ванной комнаты. А вот более спокойные матовые тона уместнее будут в помещении большего размера.

Достоинства и недостатки реечных потолков

Несколько слов о том, какие преимущества дает использование для отделки ванной реечного потолка.

Подвесная конструкция хорошо скрывает все неровности и дефекты потолочной поверхности ванной – нет необходимости в трудоемких процедурах выравнивания.

Подвесная конструкция хорошо скрывает все неровности и дефекты потолка ванной

Из недостатков, реальных и условных, можно отметить следующее.

На сколько опускается реечный потолок?

Несколько рекомендаций по выбору реечного потолка

Частично этот вопрос уже получил освещение – в плане желательности применения реек из алюминия и с наличием перфорации или иных условий для циркуляции воздуха. Теперь – еще несколько нюансов.

Длину реек следует брать на несколько сантиметров больше, чем получилось при промерах – проще обрезать небольшой излишек, чем столкнуться с проблемой даже незначительной недостаточности длины. Аналогичным образом подходят к длине всех профилей, применяемых при монтаже.

Реечные потолки с независимой расшивкой

Не стесняйтесь при покупке проверять качество каждой панели на предмет царапин, замятостей, деформаций краев и т. п. Все рейки и декоративные пристенные профили должны иметь неповреждённое защитное плёночное покрытие, которое снимается только перед установкой каждой конкретной рейки, а иногда даже после выполнения монтажа.

Защитная пленка должна быть неповрежденной – она будет сниматься только в ходе монтажных работ

Так, компания «Бард» славится высоким качеством своих изделий и повышенной прочностью всех профильных деталей. Признанную популярность завоевали подвесные системы «Албес», изготовленные из очищенного алюминия и представленные в широкой палитре оттенков. Кстати, система креплений этого производителя рассчитана и на создание многоуровневых конструкций. «Фишкой» реечных потолков «Geipel», произведенных в России по германской технологии, является высоконадёжное многослойное покрытие металлических панелей, которым не страшны самые неблагоприятные условия эксплуатации. Ну а признанными «законодателями мод» в этой сфере отделки можно считать голландскую компанию «Hunter Douglas» и французскую «Cesal» — в большой степени это касается богатства вариантов внешней декоративности предлагаемых ими коллекций.

Потолки Hunter Douglas (Хантер Дуглас)

Как смонтировать реечный потолок в ванной своими руками

Прежде всего, отметим, что данная инструкция рассчитана на домашних мастеров, впервые берущихся за подобную задачу. Поэтому рассматриваться будут несложные варианты без монтажа многоярусных конструкций или создания криволинейных поверхностей.

Работа по монтажу реечного потолка обычно является одним из завершающих этапов ремонта в ванной и проводится уже после отделки стен. Первым делом необходимо привести в порядок поверхность потолочного перекрытия. То, что она становится невидимой после установки подвесной конструкции, вовсе не значит, что на ней можно оставить участки разрушения поверхности. Щели, осыпания, нестабильные фрагменты должны быть очищены и заделаны ремонтной шпатлёвкой (раствором). Обязательна также качественное грунтование поверхности гидрофобизирующим составом с антисептическими качествами, чтобы свести к минимуму возможные последствия воздействия сырости.

Инструменты для монтажа реечного потолка

В таблице ниже будет приведена пошаговая иллюстрированная инструкция по выполнению монтажных работ. В ней сделана попытка обобщить опыт работы нескольких мастеров, поэтому отдельные операции будут показаны с возможными вариациями их исполнения.

Таблица №2. Инструкция по монтажу реечного потолка.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Комплект деталей для реечного потолка приобретён и доставлен к месту проведения работ.	Найдите для него хорошее место, чтобы удобно было брать профили по ходу работы, но при этом был сведен к минимуму риск их случайного повреждения. Детали – очень тонкие, и, например, оступившись и попав ногой на лежащую на полу рейку, ее можно замять и сделать непригодной для дальнейшего использования.
На данной схеме представлены основные размерные параметры, которых следует придерживаться при монтаже подвесной конструкции. А – расстояние от стены до параллельного ей стрингера – не более 400 мм. Б – расстояние между подвесами на одном стрингере – не более 1200 мм. В – расстояние от края стрингера до первого подвеса – не более 300 мм. Г – расстояние между соседними параллельными стрингерами – не более 1200 мм.	Все начинается с разметки. Подобную схему можно спроецировать и вычертить маркером на поверхности потолка, сразу наметив линии стрингеров и точки их подвеса, а также места установки точечных светильников.Чрезвычайно важны два обстоятельств. Первое – стрингеры должны быть строго параллельны между собой. Второе – они должны начинаться с единообразной точки, чтобы при монтаже рейка попадала идеально точно на зубчатые зацепы на всех стрингерах.
Определение уровня	Следующим шагом необходимо определиться с линией, на уровень которой будет опущен подвесной потолок. При этом приходится учитывать несколько критериев, в том числе – высоты самого стрингера и профиля декоративных реек.
Разобранный встраиваемый светильник	Во многом этот параметр зависит от габаритов планируемых к установке встраиваемых светильников – им должно быть достаточно места, так, чтобы они не упирались в поверхность перекрытия. В зависимости от просчитанной величины опускания потолка, можно будет сделать выбор в пользу того или иного типа подвеса к перекрытию.
На данной иллюстрации показано несколько вариантов подвеса. Слева (А) – направляющий профиль крепится непосредственно к потолку с помощью саморезов (дюбелей с саморезами). Такой подход практикуется при небольшом опускании потолка, в пределах до 60-80 мм. На центральном фрагменте (Б) показана фиксация профиля через штатный подвес, но без использования стержня, а просто саморезом через отверстие в пружине.	В первых двух вариантах точная регулировка плоскости потолка будет проводиться вкручиванием или выкручиванием саморезов на несколько оборотов. Наконец, стандартное использование регулируемого подвеса-«бабочки» (В), которое позволяет опускать плоскости подвесных потолков высоту до 400 мм. Регулировка проводится перемещением пружинной части относительно вертикального стержня. При любом из вариантов стрингеры для начала выставляются «начерно», а точная доводка плоскости будет проводиться уже в ходе монтажа реек.
А в этом варианте мастер решил закрепить стрингеры с помощью обычных прямых подвесов.	Наверное, такой подход имеет право на существование, но его удобство все же вызывает определенные сомнения. Придется с очень высокой точностью закрепить все направляющие профили, так как последующая корректировка станет очень сложной или даже невозможной. А необходимость такой корректировки весьма вероятна.
После того как определились с величиной опускания потолочной поверхности, по периметру помещения необходимо отбить горизонтальную линию.	Именно по ней пойдет установка декоративного уголка или П-профиля. Проще всего это выполнить с помощью лазерного уровня. Кстати, обратите внимание на иллюстрацию. Хорошо видно, что стены облицованы керамической плиткой, а на потолке (в данном случае это деревянная подшивка перекрытия в частном доме) в гофротрубках уже проложены линии электропитания к точечным светильникам.
Кстати, то обстоятельство, что монтаж потолка идёт при уже облицованных стенах, может быть на руку еще в одном моменте.	Если керамическая плитка укладывалась по всем правилам, с соблюдением горизонтальности рядов, то межплиточные швы станут отличным ориентиром для отбивки требуемой линии – не потребуется никакой лазерный уровень. В любом случае намеченную линию прочерчивают по периметру на стене карандашом или маркером для дальнейшей установки обрамляющих профилей.
Резка уголка.	Уголок или П-профиль нарезаются в нужный размер – точно по длине стен по прочерченной линии. Резку можно проводить ножницами по металлу.
Использование стусла.	Можно для этих целей применять и ножовку по металлу с использованием стусла, с резом под углом в 45? - такие угловые соединения профилей, если они выполнены точно, будут смотреться аккуратнее.
Следующий шаг – крепление уголков или П-профилей по периметру помещения.	Здесь также возможны варианты. Например, на данной иллюстрации показано, что мастер решил зафиксировать П-профиль на двухсторонний скотч. Чтобы полоска скотча была полностью незаметной, он оставил зазор около 1 мм от нижнего края профиля (показано стрелкой). Скотч наклеивается на полку, которой профиль прилегает к стене. Естественно, для этого сначала с профиля снимается защитная пленка.
Затем с наклеенной полоски скотча постепенно снимается защитная подложка, и профиль приклеивается к стене по пробитой ранее линии.	Казалось бы, быстро и аккуратно, но есть сомнения в долговечности такой фиксации в условиях повышенной влажности и температуры. Понятно, что этот пристенный профиль особой нагрузки не несет, но, тем не менее, если он отклеится, то может некрасиво деформировать края подвесного потолка. Поэтому, если уж останавливаться на клеевом методе фиксации профиля, то, наверное, надежнее будет применить не скотч, а «жидкие гвозди». Правда, придется ждать полного застывания клея.
Применяемый чаще других способ – это крепление профиля на дюбели.	Для этого вырезанную планку вначале прикладывают к линии, чтобы наметить на ней места сверления отверстий. Это необходимо для того чтобы отверстия не пришлись на межплиточные швы или на участки, расположенные ближе 15-20 мм от них – в этих местах при сверлении стены кафель может треснуть. Примерный шаг расположения отверстий - 400-500 мм.
Просверливание отверстий.	Затем планку снимают и сверлом на 4 мм в намеченных точках сверлят сквозные отверстия.
Профиль прикладывается к стене.	После этого профиль опять прикладывают к стене, в это раз – точно по проведенной линии (лучше это делать вдвоем). И через высверленные дырки намечают центры отверстий под дюбели.
Сверление стены.	Сверление стены обычно проводят в два этапа. Вначале специальным копьевидным сверлом для керамики (O 6мм) просверливают плитку. Как только керамика пройдена, сверло меняют.
Дальнейшее сверление.	Дальнейшее сверление стены осуществляют перфоратором с буром O 6мм, на глубину, обеспечивающую установку пластиковой дюбель-пробки длиной 30-40 мм.
Пробки вставляются в отверстия.	Следующим шагом пробки вставляются в отверстия и подбиваются вглубь до уровня стены. Обычно это труда не составляет – особых усилий (ударов молотком) не требуется, да они и опасны, так как есть шанс повредить кафель.
Установка профиля.	Остается только вновь установить профиль по линии и на этот раз уже окончательно закрепить его саморезами через проделанные ранее отверстия.
Профиль готов.	Все, профиль полностью опоясывает периметр помещения и можно переходить к установке направляющих стрингеров.
Стрингеры нарезаются в нужный размер.	При этом учитывается, что с каждой из сторон этот профиль не должен доходить до поверхности стены примерно на 5 мм. Для начала стрингеры можно уложить на полки пристенного профиля. Если это уголок, то никаких проблем нет. Если же используется П-профиль, то на его верхней полке необходимо будет сделать по два нареза – с каждой из сторон каждого стрингера, – и отогнуть вверх этот фрагмент, чтобы он не мешал свободной установке направляющей. Получается своеобразное «гнездо».
Как уже говорилось, имеется несколько подходов к подвесу стрингеров к потолочной поверхности.	В данном случае решено использовать длинные саморезы. Важно, чтобы они вошли в толщу перекрытия не менее чем на 30 мм. Кстати, такой подход применим отнюдь не только на деревянном перекрытии – в любой поверхности можно вначале наметить и установить дюбель-пробки, а потом использовать саморезы по тому же принципу.
Саморез вставляется в отверстие.	Саморез вставляется в отверстие установленного по намеченной заранее разметке стрингера и вкручивается в потолочную поверхность. Шаг установки саморезов – не более 300 мм от стены с каждой из сторон и примерно 750 мм между саморезами – по длине направляющей.
Шляпки саморезов, понятно, приподнимут профиль.	Теперь, вращая крепеж по или против часовой стрелки, добиваются горизонтального расположения стрингера, с таким расчетом, чтобы его «гребенка» расположилась примерно на 10 мм выше нижней полки обрамляющего периметр П-профиля (уголка). Дальнейшая точная регулировка будет проводиться уже в ходе монтажа реек. В случае применения штатных подвесов они крепятся к потолку, а затем на их крючки (или, в некоторых моделях, на специальные выступы-зацепы) подвешиваются стрингеры. Регулировка высоты положения стрингера – с помощью пружины-«бабочки».
Сам процесс монтажа реек – наверное, самая простая операция.	На иллюстрации схематично показан принцип крепления – для надежной фиксации обычно достаточно легкого усилия пальцев. Вся сложность на этом этапе заключена, скорее, в раскрое реек.
Как уж упоминалось, обычно панели реечного потолка приобретаются с небольшим запасом по длине.	Теперь их требуется вырезать точно в нужный размер, который должен соответствовать длине помещения (по стороне, перпендикулярной установленным стрингерам) с вычетом примерно по 5 мм с каждой из сторон, чтобы профиль не упирался в стены.
Резка реек.	Резать рейки можно обычными ножницами по металлу, но это бывает не вполне удобно. Другой подход — по намеченной линии реза несколько раз с усилием проводят острым ножом.
Подрезка боковых полочек.	Затем останется лишь подрезать ножницами фигурные пружинящие боковые полочки рейки, согнуть несколько раз отрезаемый фрагмент по намеченной ножом линии – и он должен аккуратно отделиться. Что бы где ни писали о том, что допустимо резать рейки подвесного потолка «болгаркой» — не верьте! Отрезать-то, конечно, ею несложно, но еще проще – напрочь испортить панель: от высокой температуры при резке страдает и декоративное покрытие, и антикоррозионная защита на стальных панелях.
С подготовленной рейки снимается защитная пленка.	Затем панель устанавливается на место и защёлкивается на стрингерах. При этом первая рейка должна по всей своей длине краем зайти на полку пристенного профиля. Все остальные рейки (кроме завершающей) заходят на уголки или П-профили только своими торцевыми сторонами. Обычно так и поступают – сначала заводят торцы, а потом производят окончательную установку и фиксацию панели. Как говорилось, для этого достаточно усилия пальцев.
Обратите внимание – в данном случае монтируется потолок открытого типа, а панели устанавливаются с просветом одна от другой.	Это просвет позднее будет заполняться вставками. Но вот нюанс – грамотный мастер предусмотрел расположение крепёжно-регулировочного самореза именно на просвет между панелями – очень удобно для проведения точной корректировки плоскости реечного потолка.
Вырезание гнезд.	Если пришла пора монтировать рейку, на которой предусмотрена установка светильников, с ней придется поработать дополнительно. Под светильники необходимо вырезать гнезда. Один из вариантов – использование качественной коронки нужного диаметра (например, 65 мм).
Процедура сверления.	Сверлить нужно очень аккуратно, без сильного давления на коронку, чтобы не допустить замятия тонкой стенки рейки. При хорошей острой коронке и аккуратности мастера – должно получиться ровное круглое отверстие.
Если нет коронки, или если сверление, как говорится, «не идет», можно обойтись и без этого.	На панели циркулем или по приложенному круглому шаблону прочерчивается граница будущего гнезда под светильник. Затем от центра круга к прочерченной границе ножом делаются радиальные прорези – чем они чаще будут расположены, тем лучше.
Вырезание "лепестков".	Теперь останется только ножницами по металлу аккуратно вырезать эти получающиеся «лепестки» — и получится гнездо, очень близкое к требуемому кругу. Мелкие неровности скроются декоративным ободком светильника.
Установка панели с гнездом для светильника.	Панель с гнездом для светильника устанавливается на свое место. При этом через отверстие наружу выпускается подводящий кабель питания с патроном.
Установленный светильник.	Впрочем, ничего не мешает после фиксации рейки сразу подключить и установить на штатное место и сам светильник.
Следующая панель.	Устанавливается и защелкивается на стрингерах очередная панель – ничего сложного.
После того как смонтирована большая часть площади потолка, есть смысл заранее позаботиться и об установке крайней панели, которую, скорее всего, придется подрезать вдоль по всей длине.	Для точного промера можно вместо недостающих пока реек временно установить отрезанные фрагменты – это поможет избежать ошибки. Затем определяется ширина крайней панели – она должна быть такой, чтобы рейка легла на полку пристенного профиля, но не доставала до стены примерно 5-7 мм. Продольную резку можно проводить по-разному. Например, неоднократным приложением усилий острым ножом по намеченной линии с последующим аккуратным обламыванием рейки по всей длине. Достаточно сложно, к тому же есть шанс деформировать «полезную» сторону раскраиваемого профиля.
Обламывание панели.	Если уж обламывать – то участками, также по намеченной линии, но вырезая от края ножницами фрагменты определенной длины, миллиметров по 100-150.
Обламывание панели.	Такой короткий фрагмент должен отломиться быстро и «чисто».
И, наконец, можно просто по намеченной линии резать ножницами.	Правда, чтобы не происходило замятия и деформации, с идущей в обрезки стороны рекомендуется нарезать вот такую «бахрому», как показано на иллюстрации.
Последняя панель.	Установленная крайняя завершающая панель одной стороной зафиксирована на стрингере, а вот второй ее край просто лежит на полке, и оттого может «полоскаться» от любого, самого незначительного усилия или даже от сильного колебания воздуха.
Кусок рейки.	Вот тут-то и скажется преимущество П-профиля над обычным уголком – этот край панели несложно расклинить между верхней и нижней полками профиля. А помогут в этом оставшиеся обрезки реек.
Их попросту вставляют сверху в паз П-профиля по всей линии прилегания резаной панели к стене.	Высота у этих фрагментов такая же, как у нормальной планки, то есть обеспечивается отличное расклинивание нижнего обрезанного края с его плотным прилеганием к нижней полке профиля.
Проверка.	Проверка – поверхность резаной рейки надёжно зафиксирована и не прогибается под направленным снизу усилием.
Установка остальных оставшихся реек проводится обычным порядком.	Но на этом этапе необходимо провести еще и «чистовое» выравнивание плоскости подвесного потолка, чтобы по краям он плотно прилег на полки обрамляющего профиля, но вместе с тем – не опирался на них, а просто располагался без видимого зазора. В нашем примере регулировку можно провести с помощью подкручивания в нужном направлении саморезов – через оставленные просветы между рейками. Если же применялись пружинные подвесы-бабочки, то имеет смысл в местах расположения точек подвеса рейки временно не устанавливать. Оставшийся просвет позволит просунуть руку в пространство над плоскостью подвесного потока и провести окончательную его корректировку. После этого можно будет без особого труда поставить на место последние рейки, закрыв площадь потолка полностью.
Если конструкцией подвесной системы предусмотрены заполняющие вставки между рейками, то пришло время их установки.	Вставки нарезаются в нужный размер – он промеряется между внешними краями полок пристенного профиля. Затем со вставок снимается защитная пленка и они вкладываются в пространство между рейками с приложением усилия снизу – до полной фиксации, которая обычно сопровождается характерным щелчком. Установка этих вставок сразу заметно повышает общую жесткость конструкции. После установки последней вставки монтаж реечного подвесного потолка можно считать законченным.

В завершение публикации – небольшой видеосюжет, который также будет полезен для освоения технологии монтажа реечного потолка. Итак, самостоятельный монтаж реечного потолка в ванной не столь сложен и интуитивно понятен. Если правильно проведены все необходимые измерения, выбран оптимальный тип потолка, если работа проводится с соблюдением существующих технологических рекомендаций, то даже неопытный в данном вопросе домашний мастер все равно должен суметь справиться с этой задачей.

Видео — Практические советы специалиста по установке речного подвесного потолка